Imprimir o protopanda é mais fácil que o modelo MK16 original. Precisa de menos suporte e tem alguns recursos que ajudam a reduzir a quantidade de material de impressão. E Peso também. Também adiciona um pouco de complexidade em outras partes, isso é para algumas partes ficarem mais bonitas, mais resistentes ou ter mais funcionalidades. Todas as peças do modelo protopanda podem ser trocadas pela sua versão do MK16 original.
Você pode baixar os modelos do protogen versão protopanda aqui
O básico que você precisa é uma impressora 3D com cama de 25x25cm. De modo geral, tudo pode ser impresso em PLA... MAASSSSS isso não é recomendado para algumas peças por questões de resistência. PLA tem um problema que em temperaturas acima de 50ºC ele fica maleável, e muito calor, tipo dentro de um carro quente no sol, ele pode empenar. Fora que PLA com o tempo fica mais duro e quebradiço.
Algumas partes do guia vão recomendar usar ASA ou ABS, mas eles são tóxicos durante a impressão. Pense bem no que você precisa.
Abaixo você pode clicar em cada uma das imagens. Cada seção tem um guia de impressão, configurações recomendadas para cada peça, ferramentas e materias.
| Frame frontal | Headset | Parte de trás da cabeça |
|---|---|---|
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| Materiais | Materiais | Materiais |
| Impressão | Impressão | Impressão |
| Montagem | Montagem | Montagem |
| Suporte de LED | Clipes | Orelhas |
|---|---|---|
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| Materiais | Materiais | Materiais |
| Impressão | Impressão | Impressão |
| Montagem | Montagem | Montagem |
| Juntando tudo |
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| Materiais |
| Montagem |
Quase todas as peças que requerem parafuso, podem ser simplesmente coladas. No mk16 as peças são coladas com excessão do frame frontal * Cola de dois componentes (araldite ta ótimo) * 10x inserto de latão M3 (5~7mm de altura) * 18x iinserto de latão M3 3mm de altura * 8 a 16x inserto de latão M4 (5~7mm de altura) * 8 a 16x parafusos M4 de cabeça chata 10~15mm * 4x parafusos M3 de cabeça chata 10mm * 12 a 18x parafusos M3 6mm * 2x imãs de neodímio 10mmX2mm * PETG, ASA e TPU * PLA transparente * PLA preto * Fita de LED ws2812b de 2.7mm~5mm (ou uma matriz de LED 5x5) * Super bonder * Conector 3 vias PH 2.0MM com fios (ou outro conector de 3 pinos)
Os fones podem ser impressos totalmente em PLA. Vai ficar bão e não tem partes finas que quebram ou trincam fácil. O ideal é usar ASA. Dá pra usar PETG, mas PETG é bem chato de lixar. Não tem muito problema ir de PLA aqui.
Coloque a peça com a parte de trás na placa assim:
Fones
Manda imprimir e é isso!
As asinhas ou "nadadeiras" também podem ser em PLA. Vai ficar bom e não tem partes finas que quebram fácil. O ideal é usar ASA. Dá pra usar PETG, mas PETG é bem chato de lixar. Não tem muito problema ir de PLA aqui.
Quando você carregar o arquivo STL, provavelmente vai aparecer num ângulo estranho:
fins
Vai precisar deixar ela reta. No Orca, selecione a ferramenta de deitar a peça e escolha uma dessas áreas bem em baixo:
fins
Selecione alguma área:
fins
Quando posicionada, deve ficar mais ou menos assim:
fins
Dá pra imprimir assim, mas da pra imprimir as 2 juntas. Faça uma cópia do modelo selecionando e apertando ctrl-c e depois ctrl-v. Depois clique com o direito no novo corpo e selecione espelhar, depois espelhar no eixo Y. Se estiverem muito perto, afaste um do outro. Deve ficar assim:
fins
Na hora de imprimir, deve ficar assim:
fins
Se ficar uns artefatos na pontinha lá no final, aumente o ângulo limite do suporte ou adicione um "forçar suporte" na ponta.
MAS MOCK, DÁ PRA IMPRIMIR COM A PARTE DE TRÁS NA MESA EM VEZ DISSO????
Dá sim! Mas o problema que a original do MK16 tem uns curvas suaves que a maioria das impressoras vai ter dificuldade de reproduzir nessa quando impresso nessa posição. É uma ótima ideia se você tiver um modelo personalizada com superfície reta, ai dá até pra usar ironing lá.
fins
Agora que você tem tudo pronto, é uma boa hora pra lixar e tirar todos os restos de suporte. Fazer isso depois vai ser mais difícil. Se quiser dá até para passar um primer, só fica de olho que nem todas as partes são expostas.
Fones
Agora pegue dois dos parafusos M4, coloque em dois furos de um lado até que saia do outro lado. Use eles pra alinhar as asinhas assim:
Fones
Desparafuse um pouco até que a asinha fique encostando bem noi headset. Ai você aperta um pouco os parafusos pra que eles entrem um pouco na asinha e ela fique fixa. Isso é só pra alinhar. Faça isso dos dois lados.
Depois que você tiver tudo certinho, partiu misturar a cola, mistura bastante viu?
Fones
Agora espalha entre os furos dos em cada asinha. Evite colocar muita cola e evite colocar muito perto da borda de fora ou dos furos. Colocar cola demais ou muito perto da borda vai fazer a cola vazar pro lado de fora... e você vai ter que limpar. Cola no furo do parafuso vai dificultar na hora de tirar os parafusos.
Guarde um pouco de cola pro imã no topo da cabeça!
Fones
Agora coloque as duas asinhas no lugar e use os parafusos pra manter elas alinhadas. Não aperte até o fim!
Fones
Se os parafusos não forem suficientes pra deixar as asinhas completamente alinhadinhas e encostando nas laterais, mete uns 2 sargentos ali pra segurar, só não aperta muito pra n marcar.
Fones
Agora use a cola que sobrou pra preencher um pouco o furo no topo da cabeça, e coloque o imã lá:
Passe um pouco de cola por cima do imã e, se tiver alguns imãs sobrando, coloque do outro lado pra segurar ele bem no lugar:
Fones
Agora é uma boa ideia limpar qualquer respingo de cola que tenha saído pelas bordas ou marca de dedo sujo de cola pela peça. E lembre-se de lavar muito bem as mãos também! Deixe parado até a cola secar completamente.
tic tac tic tac
Agora pegue seus insertos de latão e seu ferro de solda com a ponta própria e esquente a 300ºC (se for PLA, 250ºC):
Fones
Coloque o inserto M3 (o comprido) bem em cima do furo, coloque o ferro de solda direto nele e alinhe o máximo que der com o buraco. Aplicando só um pouquinho de pressão! Espere alguns segundos até ver o inserto entrando no furo e derretendo o plástico em volta. Aí aplique um pouco mais de pressão, mas não vá muito rápido. A ideia é que ele entre devagar enquanto derrete o plastico em volta. Pode empurrar ele uns 2~3mm abaixo da superficie. Se o inserto tiver 7mm, pode ir até ele ficar na superfície. Se for de 5mm, enfia uns 2~3mm.
Fones
Faça isso em todos os furos que não têm parafuso. Depois tire os parafusos e faça o mesmo neles:
Fones
Pra finalizar, pegue os insertos M3 de 3mm e coloque nos furos atrás do headset. Coloque só o suficiente pra ficarem alinhados com a superfície. Tente manter o mais reto possível em relação à superfície:
Fones
Quando terminar, essa parte está completa!
Fones
Modelos com buracos e partes "flutuantes" recisam de suporte pra que o material não caia. Sorte que você está lidando com um modelo que na MAIORIA partes não precisa (eficiência >:3)! Ele foi desenhado pra precisar do mínimo de suporte possível e tem furos pra que você consiga escutar melhor e ventilar... Mas no fim é pra econimizar material e não gerar muito lixo.
O modelo tem uma superfície reta, primeiro use a ferramenta "Deitar na face" pra colocar o modelo virado pra cima:
fins
Frame frontal
Assim:
Frame frontal
Se imprimir assim, tem uma grande chance do modelo balançar e o resultado ficar horrível, ou simplesmente descolar da mesa. Por isso vamos ativar os suportes:
Frame frontal
MOCK. TEM UM MONTE DE SUPORTE AÍ. QUE ISSO?!
Pois é, bem zoado. Só que esses suportes não importam muito pra falar a verdade. Só atrapalham e são desperdício de material. Então precisamos desativar a MAIORIA deles. Pra isso, vamos adicionar um "bloqueador de suporte":
Frame frontal
Coloque ele assim, deixando a parte de baixo do capacete desse jeito, deixe 1~2cm. Fazemos isso porque esses suportes funcionam como uma base maior e uma camada extra de adesão na mesa. Eles devem sair fácil quando terminar:
Frame frontal
Deve ficar assim:
Frame frontal
Quando terminar, vai ficar BUNYTO:
Frame frontal
As vezes, sua cabeça é grande e ai precisa fazer um pouco maior. Pra isso temos essa peça ai que deixa a cabeça mais longa. No caso ela aumenta 2,5cm.
Mesmo processo da parte de trás. Carregue o modelo, deixe ele reto, desabilite todos os suportes:
Frame frontal
Imprimiu ta pronto, cabô.
Agora com todas as peças prontas, vamo finalizar o que precisa.
Agora pegue seus insertos de latão, seu ferro de solda com ponta própria. Esquente a 300ºC se estiver usando PETG ou ASA, 250ºC para PLA:
Frame frontal
Tem 6 furos onde esses insertos devem ser colocados:
Frame frontal
Primeiro, coloque o capacete de lado, tenta deixar em um lugar em que ele n fique muito bambo. Então coloque um dos insertos com a parte fina virada pro furo. Coloque a ponta do ferro de solda em cima do inserto e espere alguns segundos até ele começar a derreter o plástico e entrar no furo. Tente fazer isso devagar, sem forçar muito. Use o mínimo de força possível e tente não afundar além da superfície. Mantenha o ferro de solda o mais reto possível em relação à superfície:
Frame frontal
Depois você colocar todos os 6 é só colocar no extensor, vamos fazer o mesmo com ele:
Frame frontal
Cabô >:3
A Frame frontal é onde geralmente vai toda a eletrônica. Neste ponto, não tenho peças sobrando pra filmar o processo inteiro de montagem. Então vou mostrar só o processo de impressão por enquanto.
Não tente imprimir em PLA (vai dá ruim, confia). Vai rachar em algum momento. PETG ou ASA são obrigatórios.
Carregue o modelo e coloque reto na mesa:
Suporte de LED
Ao clicar em "Fatiar", você vai notar que aparecem alguns suportes:
Frame frontal
A maioria desses suportes não é necessária, então vamos clicar com o direito e adicionar um bloqueador de suporte em cubo:
Frame frontal
Redimensione e mova pra ficar assim, cobrindo toda a Frame frontal, exceto a parte de trás dela:
Frame frontal
Agora fatie e você vai notar que só aparecem dois suportes:
Frame frontal
É isso. Imprima assim mesmo que dá bom.
A Frame frontal é onde geralmente vai toda a eletrônica. Neste ponto, não tenho peças sobrando pra filmar o processo inteiro de montagem. Então vou mostrar só o processo de impressão por enquanto.
É recomendado ter uma impressora 3D multicolorida aqui. Dá pra fazer sem uma também, mas o resultado pode não ficar tão bom. Esta seção vai exigir um pouco de solda eletrônica. Você pode usar os suportes de LED originais do MK16 se quiser, este guia só existe porque do jeito que fiz os suportes, acho que ficou mais bonito.
Você também pode trocar a fita de LED ws2812b por um LED de cor única também. Estou usando ws2812b porque são RGB. Dá pra usar matriz de led, mas não fica tão bom.
Primeiro você vai carregar o modelo e depois colocar reto na mesa:
Suporte de LED
Depois clique no modelo, aperte Ctrl+C e depois Ctrl+V pra criar uma cópia.
Clique com o direito em um deles e selecione espelhar e depois espelhar no eixo Y:
Suporte de LED
Então eles devem ficar assim na mesa:
Suporte de LED
Deixe tudo branco. Se tiver algum PLA prateado ou outra cor que reflita luz melhor que o branco, use ele.
Agora, se você tiver uma impressora multicolor, deixe a primeira camada preta. Se não tiver, pode usar PLA preto e pausar a impressão no meio pra trocar o filamento:
Suporte de LED
Agora vem uma parte um pouco complicada. Se você não tiver uma impressora que imprime colorido, pode cortar um círculo de acrílico a laser e encaixar no modelo. Ou pode imprimir um círculo usando PLA transparente e encaixar no círculo de fora. Usar uma placa PEI lisa aqui é importante. Dá pra usar uma texturizada, mas ai você vai ter que imprimir ela de cabeça pra baixo, ligar suporte e se quiser uma superficie boa, tem que habilitar "ironing"
Suporte de LED
Ao importar o modelo, ele vai ser uma peça sólida:
Suporte de LED
Então você precisa clicar no botão "dividir em objetos":
dividir em partes
Assim o objeto vai virar dois. O círculo interno e o externo:
Suporte de LED
Mude o filamento de um dos círculos pro transparente. Lembre-se de mudar o preenchimento pra 100% e o padrão de preenchimento pra alinhado e retilíneo:
Depois separe eles, desabilite os anéis e imprima primeiro os círculos internos, depois imprima os círculos em PLA preto:
Suporte de LED
Outra opção é cortar um círculo de 57.7mm em acrílico a laser:
Suporte de LED
Depois você precisa imprimir um adesivo preto com fundo branco ou transparente e colar por cima:
Suporte de LED
Primeiro importe o modelo e deixe ele virado pra baixo. Deixe tudo preto!
Para o logo, pegue um SVG do seu logo. Você pode usar este site que tem vários SVGs. Escolha um SVG, baixe, depois clique com o direito no modelo e selecione "Add modifier" e escolha um SVG:
Suporte de LED
Ajuste o tamanho e posição do SVG pra ficar no meio do circulo. Aumente a espessura fazendo ele atravessar o modelo em cima e em baixo:
Suporte de LED
Se por algum motivo o modelo ficar pra cima, selecione ele, clique com o direito e escolha "Drop". Agora na seleção de objetos, mude o filamento do SVG pro transparente:
Suporte de LED
Quando fatiar, deve ficar assim:
Suporte de LED
Mas peraí, não terminou. A gente quer que a luz passe por ele... E se você notar, a parte que deveria ser transparente está preta!
Suporte de LED
Então precisamos adicionar um modificador em cubo pra deixar transparente de novo. Mesmo processo do SVG, mas pra um cubo. Tente posicionar ele logo acima da segunda superfície. Assim:
Suporte de LED
Isso vai fazer a superfície de cima ficar assim:
Suporte de LED
Enquanto a superfície de baixo fica assim:
Suporte de LED
Imprima dois! Lembre-se que talvez precise virar um dos círculos. Se tiver texto, lembra de espelhar também.
Primeiro, tenha certeza que comprou a fita de LED certa. Normalmente as fitas de LED têm 12mm de largura. A gente quer as de 2.7mm até 5mm (você vai achar no aliexpress):
Suporte de LED
Depois de conseguir a fita certa, corte em duas tiras de 21~22cm:
Suporte de LED
Agora vamos soldar os terminais da fita. Confere que tá soldando no sentido certo da fita. Essas fitas de LED endereçáveis têm uma seta indicando a direção:
Suporte de LED
Depois de soldar, lembre-se de colocar um tubo termo-retrátil pra cobrir os contatos, ou depois cubra com fita isolante ou cola quente:
Suporte de LED
Teste pra ver se estão funcionando. Estou testando usando um protopanda, mas você pode usar um arduino ou esp32 com um exemplo da biblioteca fastled:
suporte de LED
Embaixo dessas fitas tem uma fita adesiva, remova a proteção:
Suporte de LED
E enrole em volta das bordas internas do suporte de LED:
Suporte de LED
Se quiser, pode passar um pouquinho de super cola no começo e no fim da fita pra manter ela no lugar:
Suporte de LED
A parte de trás deve ficar assim: > importante: idealmente, mantenha o fio descendo em cada lado, vai ser mais fácil de organizar depois
Suporte de LED
Agora tampe com a tampa!
Suporte de LED
Agora você deve escolher qual é melhor pra você. O de cima é acrílico, o de baixo é PLA transparente com 100% de preenchimento:
led
Ou a parada do logo personalizado:
led
Outra opção é tentar usar matrizes 5x5. Mas os LEDs vão ficar visíveis:
Suporte de LED
E o pior, os leds estouram muito nas fotos e ficam visiveis ao olho nú (da pra perceber onde tá os leds):
Suporte de LED
Depois de decidir qual vai usar, pode usar só um pouquinho de super bonde. Mas NÃO FAÇA ISSO AGORA!! Você vai precisar alinhar quando terminar de montar no protogen. E não use muita cola porque elas já encaixam certinho no furo da asinha. E se precisar trocar a fita de LED algum dia, dá pra abrir fácil assim.
Os clipes são usados pra juntar a parte de trás da cabeça com o Headset sem precisar colar. Dá pra colar também, mas usar parafusos deixa mais resistente e mais fácil de trocar no futuro.
É isso mesmo que você ouviu. PETG ou ASA. NÃO TENTE IMPRIMIR ISSO EM PLA. Vai quebrar... Imprime pelo menos 8 de cada. O pequeno só é usado caso você não vá usar o extensor de cabeça. Se precisar de espaço extra, imprima o extensor e use os clipes grandes.
Carregue os modelos e depois, clique em deitar reto:
fins
E coloque cada um virado pra baixo na mesa. Deve ficar assim:
clipe
Depois, copie cada uma dessas peças até ter pelo menos 8 de cada:
clipe
impresso, ta pronto. Os que sobrarem, guarde de reserva.
Eles devem juntar a parte de trás da cabeça, o extensor e os Headset. Para o guia de montagem, veja a seção Montando tudo junto.
O modelo suporta 2 ou 4 orelhas. Dá pra escolher imprimir só duas ou as quatro. Ou pular esta seção completamente e fazer de espuma mesmo. Vamos imprimir em TPU. Dá pra imprimir em PLA ou PETG, mas podem ficar pesadas demais ou quebrar fácil, já que você não vai conseguir dobrar.
orelhas
Aviso: Imprimir com TPU é bem chato e algumas impressoras não lidam bem com ele. Até o momento nesse guia tentei explicar cada passo com o máximo de detalhe possível. Mas imprimir com TPU tem suas dificuldades. E infelizmente não tenho como fazer um guia pra imprimir com TPU, então recomendo ir atrás de um guia e se familiarizar com o material primeiro.
Elas são impressas em TPU pra serem flexíveis e ultra resistentes:
orelhas
Você vai ver que as orelhas são divididas em partes. Isso porque são grandes demais e não cabem na impressora:
orelhas
Lembre de mudar o infill para 10%, remover as paredes e as camadas de cima (teto). Depois adicione alguns cilindros modificadores nesses furos. Eles devem ter 3 paredes, são os lugares onde os insertos vão ficar:
orelhas
Quando fatiar, deve ficar assim:
orelhas
Dá pra colocar duas orelhas ao mesmo tempo (LEMBRE DE ESPELHAR ELAS). Quando terminar, abuse da do super bonder pra colar a ponta na orelha.
Depois de impressas, esquente seu ferro de solda por volta de 300~350ºC com uma ponta M4 e coloque todos os quatro insertos de latão M4.
orelhas
Primeiro posicione quatro parafusos M4 nos furos, empurre ou aparafuse nos furos até eles começarem a aparecer do outro lado:
tudo
tudo
Depois posicione a orelha esquerda com o parafuso de cima, comece a girar o parafuso pra prender ela no inserto. Então alinhe a orelha com o de baixo. Faça isso com todos os parafusos. Depois parafuse até que ela esteja totalmente presa.
orelhas
Faça isso com todas as quatro orelhas.
MAS MOCK, EU NÃO QUERO USAR PARAFUSOS, DÁ PRA USAR O MÉTODO ANTIGO E COLAR?
Dá sim.
Mas vou mostrar com parafusos! A ideia é usar os clipes pra prender a parte de trás com os fones. Vou mostrar como fazer com o extensor; se não precisar dele, use os clipes menores. Pegue 6 clipes e 6 parafusos M3 6mm. Parafuse os clipes no lugar com pressão suficiente pra que fiquem no lugar, mas possam girar se você empurrar eles:
tudo
Agora encaixe o extensor (se não for usar o extensor, use os clipes pequenos faça isso com o headset no lugar). Você vai notar que o alinhamento pode ser um pouco chatinho. Por isso existe um furo de alinhamento:
tudo
A ideia é usar um pedaço de filamento ou outra coisa pra manter as partes no lugar. Se o furo estiver muito pequeno, você pode alargar com uma broca de 1.7mm:
tudo
Aqui estou usando um pedaço de filamento PLA pra alinhar:
tudo
Agora coloque todos os parafusos no extensor e aperte todos. Mas não aperte demais:
tudo
Agora é só encaixar os Headset. Com os furos de alinhamento, vai ficar no lugar certo, pronto pra aparafusar:
tudo
Depois que tudo estiver preso com parafusos, você pode colocar uma pitada de cola no pedaço de filamento na parte de trás da cabeça e cortar com um alicate de corte reto. (Ou só tirar ele mesmo)
tudo
Verifique de que lado vai cada um dos suportes de LED:
Então é só empurrar até encaixar. Você pode usar um parafuso M3 pra segurar no lugar por enquanto. A Frame frontal vai prender ele lá:
tudo
Agora, você pode colocar a tampinha com o logo. Porém, se você não for lixar mais nada ou pintar, pode colar agora. Caso contrário, deixe a cola pra última coisa antes de considerar finalizado:
tudo
Estamos quase lá!
Primeiro, você vai precisar posicionar as duas partes e então deslizar a Frame frontal, dá pra fazer ele entrar por baixo. Por cima também dá, é só apertar a parte de trás do frame para que ele passe, aperta de leve.
tudo
tudo
Agora você vai ter que alinhar esses dois furos, faz só de um lado por hora:
tudo
Use os parafusos M3 10mm pra fixar no lugar:
tudo
Aperta bem os parafusos, mas não precisa por muita força, se não você pode arrancar o inserto ou amassar o plástico do frame ou do headset.
tudo
E PRONTO! Está terminado!
tudo